5)Блузки/Построение чертежа основной выкройки блузки

Выкройки блузок различных фасонов изготовляются по основной выкройке, которая не имеет никаких линий фасона. Нагрудная вытачка, не являясь деталью фасона, необходима для придания формы изделию в соответствии с выпуклостью груди.

Для получения выкроек блузок различных фасонов подготовляют основную выкройку блузки и рукава по снятым меркам. (рис. 31)

На основную выкройку наносят линии фасона, при этом нагрудную вытачку можно перемещать в любом направлении: к горловине, пройме, линии бокового шва, талии, к середине переда, в подрез и т. п.

Вытачку перемещают следующим образом:

1) намечают новое направление вытачки в соответствии с фасоном;

2) основную вытачку на выкройке закрывают, скалывая булавками или заклеивая;

3) разрезают выкройку по новому намеченному направлению для вытачки.

Для

построения цельнокроеного воротника, прибавки для застежки и других дополнений к основной выкройке прикалывают или приклеивают кусок бумаги, на котором чертят необходимые дополнения.

На дополнительные складки, сборки, буфы и т. п. дается припуск при раскрое путем раздвижения выкройки.

Воротники для блузок должны соответствовать фасону блузок, поэтому построение чертежей выкроек воротников дается непосредственно к каждому фасону блузки.

Ниже дано описание изготовления основной выкройки блузки и на ее основе - изготовления выкроек блузок различных фасонов: со складочками, с фигурной кокеткой и складочками, с драпировкой с подрезом от проймы, с цельнокроеным воротником.

Кроме изготовления выкроек, по каждому фасону блузки приводятся раскрой, особенности примерки и пошива (для данного фасона). Подробнее примерка и пошив (общие для различных изделий) изложены в специальном разделе «Сведения по технологии».

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВНОЙ ВЫКРОЙКИ БЛУЗКИ

Основная выкройка блузки составляется по снятым меркам.

Для построения чертежа выкройки сняты следующие мерки (в см):

Полуокружность шеи. 18

» груди. 48

» талии. 38

» бедер. 52

Длина переда до талии (контрольная мерка). 51

Ширина спины (контрольная мерка). 19

Длина спины до талии. 38

Высота бюста. 32,5

Построение плана

Начертить

прямоугольник АА1ББ1 (рис. 32), предварительно определив его стороны.

Вертикальные линии прямоугольника равны мерке длины блузки: АБ = А1Б1 = 56 см.

Горизонтальные линии прямоугольника равны полуокружности груди плюс 5 см на свободное облегание (для всех размеров): АА1 = ББ1 = 48 + 5 = 53 см.

Глубина проймы. От точки А вниз по вертикали отложить расстояние, равное 1/3 полуокружности груди плюс 4 см (для всех размеров), и поставить точку Г: АГ = 48. 3 + 4 = 20 см.

Линия окружности груди. От точки Г вправо провести горизонтальную линию до пересечения с вертикальной А1Б1 и поставить точку Г1. Получим линию окружности груди- ГГ1.

Линия талии. От точки А отложить вниз по вертикали мерку длины спины до талии и поставить точку Т: АТ = 38 см.

От точки Т провести вправо горизонтальную линию до пересечения с вертикальной А1Б1 и поставить точку Т1; получим линию талии ТТ1.

Ширина спинки. От точки Г отложить вправо по линии окружности груди расстояние, равное ширине спины, т. е. 1/3 полуокружности груди плюс 3 см (для всех размеров), и поставить точку Г2. Ширина спинки ГГ2 = 48. 3 + 3 = 19 см.

От точки Г2 провести вверх вертикальную линию до пересечения с горизонтальной АА1 и поставить точку А2. Эту линию разделить на четыре равные части.

Ширина проймы. От точки Г2 отложить вправо по линии окружности груди ширину проймы, равную 1/4 полуокружности груди, и поставить точку Г3. Ширина проймы Г2Г3 = 48. 4 = 12 см.

От точки Г3 провести вверх вертикальную линию до пересечения с горизонтальной и поставить точку А3.

Вспомогательная линия бокового шва. От точки Г2 отложить вправо 1/3 ширины проймы и поставить

точку Г4: Г2Г4 = 12. 3 = 4 см.

Через точку Г4 провести вертикальную линию вверх на 0,5 см, вниз - до пересечения с горизонтальной линией низа блузки. Точки пересечения обозначить: с линией бедер - Б2, с линией талии - Т2.

Построение чертежа спинки

Построение чертежа

спинки выполняется на подготовленном плане. Рассчитывают и откладывают основные линии в следующей последовательности.

Ширина ростка. От точки А (рис. 33) отложить вправо по горизонтали ширину ростка, равную 1/3 полуокружности шеи плюс 0,5 см (для всех размеров), и поставить точку а. Ширина ростка Аа = 18. 3 + 0,5 = 6,5 см.

Высота ростка. От точки а провести вверх вертикальную линию длиной в 2 см и поставить точку а1. Затем линию продолжить вверх еще на 0,5 см.

Точки 0,5 и А соединить плавной вогнутой линией, которая и будет линией ростка.

Линия плеча. Для наклона плеча от точки А2 отложить вниз 2 см (для всех размеров). От точки а1 через точку 2 провести вправо прямую линию, равную мерке длины плеча плюс 1,5 см на посадку плечевого шва, для свободного облегания лопаток, и поставить точку П: а1П = 13 + 1,5 = 14,5 см.

Линию, равную 14,5 см, разделить на три части и точку 0,5 соединить плавной линией с левой точкой деления. Линия от точки 0,5 до П и будет линия плеча.

Линия проймы, От точки Г2 провести линию, делящую прямой угол пополам, равную 1/4 ширины проймы: 12. 4 = 3 см.

Провести от точки П вогнутую линию, касательную к линии А2Г2 (между средней и нижней точками деления), и далее через точку 3 к точке 0,5. Это и будет линия проймы.

Линия бокового шва. Чтобы изделие красиво облегало фигуру, линия бокового шва на линии талии имеет выемку или вытачку, а по линии бедер - дополнительный припуск.

Ниже приводятся расчеты вытачек и припусков для спинки и переда.

Для расчета глубины вытачек по линии талии надо найти разность между шириной изделия (53 см)

и меркой полуокружности талии с прибавкой на свободное облегание (38 + 3): 53 - (38 + 3) = 12 см.

Полученную разность разделить на количество вытачек по линии талии, т. е. на 4: 12: 4 = 3 см.

Глубина боковой вытачки равна 1/4 разности плюс 1 см: 3 + 1 = 4 см.

Глубина вытачки на спинке равна /4 разности, т. е. 3 см.

Глубина первой вытачки на линии талии переда также равна 1/4 разности, т. е. 3 см;

Глубина второй вытачки на линии талии переда равна 1/4 разности минус 1 см: 3 - 1 =2см.

Для расчета припуска по линии бедер надо найти разность между меркой полуокружности бедер с прибавкой на свободное облегание (52 + 4) и шириной изделия (53): (52 + 4) - 53 = 3 см.

Из полученной разности 1/3, т. е. 1 см, отнести на расширение спинки по линии бедер, а 2/3, т. е, 2 см, на расширение переда по линии бедер.

Для построения линии бокового шва отложить от точки Т2 влево по линии талии 2 см, от точки Б2 вправо по линии бедер- 1 см. Линию бокового шва провести от точки 0,5 к точке 2 прямой линией, затем к точке 1 плавной линией.

Вытачка на спинке. От точки Т вправо по линии талии отложить 7 см (ширина ростка плюс 0,5 см).

От точки 7 отложить вправо глубину вытачки, равную 3 см; это расстояние разделить пополам и через точку деления провести вертикальную среднюю линию вытачки: вверх, не доводя ее на б см до линии ГГ2, и вниз длиной 12 см.

Точки 6 и 12 соединить прямыми линиями с точками 7 и 3.

Построение чертежа переда

Длина переда. От точки А1 (см. рис. 33) продолжить вверх вертикальную линию. От точки Г1 отложить вверх по вертикали расстояние, равное половине полуокружности груди плюс 0,5



см (для всех размеров), и поставить точку В: Г1В = 48. 2 + 0,5 = 24,5 см.

Расстояние от точки В до точки Т1 и будет длиной переда.

Ширина горловины. От точки В провести влево горизонтальную линию длиной 15 см и отложить отрезок ВВ1, равный ширине ростка: ВВ1 = Аа = 6,5 см.

Глубина горловины. От точки В отложить вниз по вертикали расстояние, равное 1/3 полуокружности шеи плюс 1,5 см (для всех размеров), и поставить точку В2: ВВ2 = 18. 3 + 1,5 = 7,5 см.

От точки В провести линию, делящую прямой угол пополам, равную ширине горловины плюс 0,5 см, и поставить точку Вз: ВВз = 6,5 + 0,5 = 7 см.

Точки В1, В3, В2 соединить плавной линией, которая и будет линией выреза горловины.

Длина плеча до вытачки. От точки В1 отложить влево по горизонтали 4 см (для всех размеров). От точки 4 отложить вниз 1 см (для всех размеров). Точки 1 и В1 соединить прямой линией, которая и будет длиной плеча до вытачки.

Нагрудная вытачка. От точки Г1 отложить влево по горизонтали расстояние, равное 9,5 см (сумма отрезков ширины горловины и длины плеча до вытачки минус 1 см - наклон вытачки для всех размеров), и поставить точку Г5: Г1Г5 = 6,5 + 4 - 1 = 9,5 см.

Точки 1 и Г1 соединить прямой линией; это будет правая сторона вытачки. Полученную длину вытачки надо проверить, измерив расстояние от точки В1 до точки Г5; это расстояние должно быть равно снятой мерке высоты бюста минус длина ростка по кривой: 32,5 - 7,5 = 25 см.

При расхождении с меркой надо изменить длину вытачки, укоротив или удлинив прямую из точки Г5.

Точку 4 соединить вспомогательной линией с верхней точкой деления на линии А2Г2. Ширину проймы - отрезок Г2Г3 разделить пополам и от точки деления провести вверх вспомогательную линию до пересечения с наклонной вспомогательной линией и поставить точку П1.

От точки П1 отложить вправо (по вспомогательной линии) 9 см (длина плеча по мерке минус 4 см, т. е. отрезок плеча от горловины до вытачки): 13 - 4 = 9 см.

От точки Г5 провести через точку 9 прямую линию, равную правой стороне вытачки, и поставить точку П2. Линия П2Г5 будет левой стороной вытачки.

Длина плеча от вытачки до проймы. От точки П1 отложить вниз по вспомогательной линии 3 см (скос плеча переда для всех размеров); точки 3 и П2 соединить прямой линией. От точки П2 по проведенной линии отложить 9 см, т. е. длину плеча от вытачки до проймы, и поставить точку П3. Длина плеча от вытачки до проймы П2П3 = 9 см.

Линия проймы. От точки Г3 отложить вверх по вертикали 1/4 линии Г3А3 и поставить точку О, которую соединить с точкой П3 прямой линией. Линию П3О разделить пополам и от точки деления вправо отложить 1 см. Затем из точки Г3 провести линию, делящую угол пополам, длиной 2,5 см (1/4 ширины проймы минус 0,5 см): 12. 4 - 0,5 = 2,5 см.

От точки Г3 влево по горизонтали отложить отрезок, равный Г3О, и поставить точку О1: О1Г3 = Г3О

Соединяя плавной вогнутой линией точки П3; 1; О; 2,5; О1; 0,5, получим линию проймы.

Линия бокового шва. От точки Т2 отложить вправо по линии талии 2 см, т. е. половину боковой вытачки (см. расчет вытачек по талии). От точки Б2 отложить влево 2 см (см. расчет ширины бедер).

Линию бокового шва провести от точки 0,5 к точке 2 на линии талии прямой линией, затем плавной (см. чертеж) к точке 2 на линии бедер.

Уточнение линии талии и бедер. От точки Т1 отложить вниз 1 см. Точки 1 и 2 на линии талии соединить.

От точки Б1 отложить вниз по середине переда 1 см и точку 1 соединить плавной линией с точкой 2 на линии низа.

Вытачки на линии талии. Перед блузки, как уже известно, имеет две вытачки: первая - по центру груди и вторая - влево от первой.

Расстояние от середины переда до первой вытачки по линии талии равно расстоянию от точки Г1 до точки Г5 минус 1,5 см (для всех размеров): 9,5 - 1,5 = 8 см.

Точки 8 и Г5 соединить прямой линией. Отложить от точки Г5 вниз по проведенной линии 6 см, от точки 8 влево - 3 см (глубина первой вытачки по расчету). Точки 6 и 3 соединить прямой линией. Глубину вытачки 3 см разделить пополам и от точки деления вниз провести вертикальную среднюю линию вытачки длиной 12 см. Точку 12 соединить с точками 3 и 8 прямыми линиями.

Вертикальную линию А3Г3 продлить вниз до пересечения с линией талии и далее на 12 см. От точки пересечения вправо и влево отложить по 1 см. От точки Г3 отложить вниз 6 см. Точки 6 и 12 соединить прямыми линиями с точками 1 и 1 по линии талии, как показано на рисунке.

Построение чертежа основной выкройки рукава

Основным покроем

рукавов для блузок можно считать рукава прямые, длинные с манжетами. По такой выкройке легко скроить рукава и другого фасона.

Для построения чертежа выкройки рукава сняты следующие мерки (в см):

» » до локтя. 33

Полуокружность груди. 48

Построить прямоугольник АА1НН1 (рис. 34, а).

Вертикальные линии прямоугольника равны 60 см (мерка длины рукава минус 1/2 высоты манжеты):

АН = А1Н1 = 60 - 3 = 57 см.

Горизонтальные линии равны 38 см

(1/3 полуокружности груди плюс 3 см и результат умножить на 2): АА1 = НН1 = (48. 3 + 3) х 2 = 38 см.

Горизонтальные линии прямоугольника разделить на четыре равные части и точки деления соединить прямыми вертикальными линиями см. рис. 34).

На пересечении с линией НН1 поставить Н2, Н3 И Н4

На середине линии А А1 поставить точку В.

Высота оката рукава. От точки А по вертикальной линии вниз отложить расстояние, равное 3/4 глубины проймы минус 1 см, и поставить точку Р. Высота оката АР = 20. 4 х 3 - 1 = 14 см.

От точки Р провести вправо горизонтальную линию до пересечения с вертикальной и поставить точку Р1.

Построение линии оката рукава. Точки Р и Р1 соединить с точкой В прямыми линиями. На пересечении с линиями локтевого и переднего сгибов рукава поставить точки О и О1.

Каждый отрезок РО, ОВ, ВО1 и О1Р1 разделить пополам.

В отрезке РО расстояние от точки Р до точки деления разделить еще раз пополам и от точки деления отложить вниз 0,5 см.

От точки О отложить по линии вверх 1,5 см. От точек деления провести перпендикулярные линии: к отрезку ОВ вверх 2 см, к отрезку ВО1 - вверх 1,5 см и к отрезку О1Р1 - вниз 2 см.

Провести линию оката рукава плавной линией, как показано на чертеже, через точки Р; 0,5; точку деления 1,5; 2; В; 1,5; О1; 2; Р1.

Линия локтя. От точки В отложить по вертикали вниз мерку длины рукава до локтя 33 см. Через точку 33 провести горизонтальную линию до пересечения с вертикальными линиями прямоугольника.

Линия низа. Отложить вверх по вертикальным линиям от точек Н и Н1 по 1 см, от точки Н2 - 3 см; от точки Н3 - 1,5 см.

Точки 1; Н4; 1,5; 3 и 1 соединить плавной линией - линией низа рукава, как показано на чертеже.

Построение чертежа выкройки манжеты

Начертить прямоугольник АА1ББ1 (рис. 34, б).

Вертикальные линии равны высоте манжеты: АБ = А1Б1 = 6 см.

Горизонтальные линии равны окружности запястья плюс 4 см на застежку: АА1 = ББ1 = 18 + 4 = 22 см.

Источник: shei-sama.ru

Другие товары