Головные уборы названия

Выставка "Дело в шляпе. Головные уборы народов мира"

Выставка "Дело в шляпе. Головные уборы народов мира"

Головные уборы - один из наиболее колоритных элементов истории, культуры, хранители самых древних и уникальных традиций племен, народов, стран и цивилизаций. Недаром по головному убору различают друг друга племена Китая и Вьетнама, а некоторые народы мира даже своими именами обязаны традиционной шапке. Жители Центральной Азии нередко нашивают на шапку все свое богатство, так что, видимо, правы французы, придумавшие знаменитую пословицу: "Хорошей шляпе - цены нет". В Библиотеке иностранной литературы на этих выходных завершила свою работу выставка "Дело в шляпе", в которой были представлены лучшие экспонаты одной из крупнейших в России коллекций традиционных головных уборов, собранной известным лингвистом, этнографом и путешественником Кириллом Бабаевым .

Оромо - крупнейший народ Эфиопии - изготавливает такие шапки из неотделанных шкур оливкового бабуина, что и объясняет их огромную ценность. Для древних оромо обезьяна-бабуин была тотемом, и ношение ее шкуры вокруг головы служило для воинов гарантией безопасности на охоте и в бою. В наши дни фолле можно увидеть лишь на головах исполнителей традиционных танцев оромо в вечерних ресторанах Аддис-Абебы.

Калебас

Калебас - род тыквы, имеющий очень широкое применения по всей субэкваториальной Африке. При отсутствии металлической и пластиковой посуды его используют и вместо чашек, и вместо сосудов для воды или хранения риса. Однако лишь в Южной Эфиопии, в долине реки Омо, калебас используется в качестве прочного и легкого головного убора, предохраняющего от дождя и солнца. С помощью ножа на нем вырезан оригинальный геометрический орнамент, сбоку приделана ручка из веревок, обсаженных бисером, а трещины, образовавшиеся за долгое время использования калебаса, бережно заштопаны суровыми нитками из животных жил.

Теннгаде

Фульбе - скотоводческий народ атлантического происхождения, распространившийся в ходе миграций по всей Западной Африке: их можно найти на огромном пространстве от Сенегала до Нигерии. В 19 веке государство фула было очень мощным и влиятельным, покорив многие другие народы региона, что не могло не сказаться и на элементах культуры. В частности, знаменитые шляпы-теннгаде пастухов фула, изготавливаемые из воловьей кожи на каркасе из плетеной соломы, носят в сельской местности в Мали и Буркина Фасо. Единственные украшения на такой шляпе - элегантные ленты или узелки из кожи.

Данное изделие, конечно, является прежде всего маской и используется в ритуальных целях. В ритуалах догонов, обитающих на юго-западе Республики Мали, такую маску называют "дому", она изображает молодую девушку. Как гласит табличка у экспоната, на этот головной убор наложено сильное колдунство, и надевать его на голову не рекомендуется.

Народность тампулма (или таммариба, как они себя называют) проживает на севере Того, куда они не так давно мигрировали из районов верхней Вольты. Процветавшая здесь еще полтора века назад работорговля привела к появлению традиции строительства настоящих домов-крепостей из банко, которые тампулма строят и поныне. Спят здесь в узких ульях на крыше, а первый этаж всю ночь охраняет один из членов семьи, хотя рабами в Того давно уже не торгуют. Воинственность тампулма отражена и в плетеных из соломы женских шляпах дуо, украшенных рогами антилопы - покровителя народа.

Аде-илеке

Огромная корона с подкладкой из тонкой воловьей кожи, вся сплошь отделанная бисером и украшенная бисерными же фигурами людей и птиц - вот что такое знаменитая аде-илеке (или ориша) нигерийского народа йоруба. Традиционно их надевают вожди, ведущие свой род от легендарного короля Ододуа, первого объединителя всех йоруба. Во время церемоний оришу возлагает на голову вождя его помощница из местных жриц, а сверху корону обкладывают целебными травами для защиты от болезней. Вуаль, сделанная из множества бисерных подвесок, спадающих на лицо, переносит внимание с личности вождя на корону, реальное средоточие власти. А королевская птица окин венчает конструкцию.

Бедуинский шлем

Этот вид головного убора типа шлема с подвесками и нашитой позади материей широко распространен среди кочевников Центральной Азии - от Туркмении до Палестины. Племена туркоманов, туркменов, узбеков, кашкайцев и арабских бедуинов изготавливают их для невесты к свадебной церемонии (в Туркмении он называется хасаба), и, чем богаче семья, тем дороже должны быть украшения на ее шлеме: огромные камни ляписа на позатылье, серебряные монеты весом в полкило и массивный железный (а нередко серебряный) наконечник делают ношение такой "фаты" настоящим испытанием для невесты.

Тростниковая шляпа

Еще один необычный вид тростниковой шляпы, украшающей миллионы голов местных жителей в Юго-Восточной Азии. Эту шляпу делают в провинции Аракан на западе Бирмы. Сделанная из стеблей прибрежного тростника, шляпа проложена снизу плотной водонепроницаемой материей - а синтетический пумпон сверху, конечно, делается для красоты.

Мандухай-малгай

Мандухай - имя монгольской ханши 15-16 веков, оставшейся весьма популярной в памяти своего народа. Но подобные уборы носили еще в 13 веке аристократки китайской династии Юань, происходящей из Монголии. Представленный здесь головной убор назван так скорее символически и представляет собой свадебный или праздничный предмет костюма молодых женщин: он сделан из твердого картона, обшитого сверху черным бархатом, по которому пущена кайма из бисерных ниток с имитацией жемчужин посредине. Вряд ли такой простенький материал пришелся бы по душе царице, но нынешние монгольские красавицы таким фасоном вполне довольны.

Шовгор

Данный головной убор распространен как у монголов, так и у бурят (где он называется шобогор): островерхую шапку с вертикальной строчкой стеганой тульи считали головным убором лам и принявших обет святости старушек (шабганса). Такая шапка была обязательной для мальчика с пятилетнего возраста, если его собирались отдавать в дацан. Подобные шапки встречались у бурят Селенгинского, Джидинского и Кяхтинского районов Забайкалья, где были расселены сартулы и другие выходцы из Монголии, а также у тюркоязычных народов Саяно-Алтая - тувинцев, алтайцев. Шапки носили все: и мужчины и женщины и дети. Обязательное украшение островерхих шапок - навершия: залаа (кисточки из красных шелковых ниток), жэншэ (узел из красного шелкового шнура), дэнзэ (металлическое навершие). В Казахстане аналогичный убор называют саукеле.

Ак-калпак

С калпаком или колпаком знакомы еще древнерусские летописи: уже в Средние века этот головной убор с высокой, суживающейся кверху, иногда остроконечной тульей считался атрибутом высокого социального положения у тюркских кочевников, бытовавших в южнорусских и поволжских степях. На Руси его также называли клобуком. Сегодня калпак остается головным убором казахов, киргизов, каракалпаков и (реже) узбеков Центральной Азии: его основным материалом является войлок, более дорогие праздничные разновидности подкладываются бархатом. Киргизская разновидность калпака обязательно имеет черную подкладку, образующую отворот, и черный же вышитый узор по тулье. А вот название "ак-калпак" переводится просто как "белый калпак".

Пакол, пакуль, паккуль или читарли - этот головной убор из верблюжьей шерсти называют по-разному. Его носят пуштуны - представители крупнейшего этноса Афганистана. Несмотря на то, что пакол напоминает берет, у него есть важная особенность: нижняя часть "разматывается", позволяя спящему человеку предохранить лицо и шею от резкого света, холода или сквозняков. Широкая известность к этому головному убору пришла в 1980-ые годы, во времена войны моджахедов против советских войск - он навсегда запомнится как любимый убор Ахмад-шаха Масуда. Еще раньше пакол получил большую популярность среди пуштунских племен в начале 20 века в значительной мере из-за громоздкости тюрбанов.

Войлочная шляпа

Высокая стеганая шапка цилиндрической формы с загнутыми вверх полями сбоку и сзади служит прекрасной защитой женской головы от зимних холодов в гималайской области Ладакх, на высоте 3500 метров над уровнем моря. Ее носят ладакхи - народ тибетского происхождения, исповедующий буддизм. Такая шапка обычно имеет минимум украшений и служит убором на каждый день для жителей сельской местности, однако ее можно часто увидеть и в городках. При этом вторым неизменным компонентом костюма женщины является гонча - длинное платье из толстой шерстяной ткани с плиссированной юбкой.

Войлочная шапка

Этот войлочный головной убор любопытной формы был обнаружен автором коллекции на одном из развалов на старом рынке Стамбула. Продавец затруднился назвать его происхождение, однако, судя по серебряным монетам первых лет советской России, нашитым на его передней части (20 копеек РСФСР 1922-23 годов), шапку можно отнести к центральной Азии - вероятно, территории Туркмении или Узбекистана, и времени 20-30-ых годов XX века. Разноцветный узор в нижней части убора вышит шерстяными нитями, подвески завершаются разноцветными птичьими перьями.

Синдхи-топи

Великолепная по своей красоте и золотой вышивке традиционная шапочка народа синдхи, проживающего в Индии и Пакистане. В ее этнической принадлежности сомневаться не приходится: своеобразный вырез, открывающий лоб, является характерной особенностью синдхи-топи, который сами синдхи очень гордятся (в Пакистане отменяется даже праздник шапочки топи). Синдхи-топи принято дарить дорогим гостям. Этот убор заимствован также другими народами Афганистана и Пакистана - в основном белуджами и сераики.

Шлем воина

Народ нага, живущий на границе Индии и Бирмы на южных отрогах Гималай, находится на одной из самых низких ступеней развития в Азии. Еще в начале 20 века они занимались охотой за головами и были знамениты кровопролитными межплеменными войнами. Военные ритуалы и сейчас играют огромную роль у нага: и традиционный мужской костюм почти всегда представляет собой костюм воина. Это относится и к представленному шлему, сделанному из расположенных вертикально реберных костей буйвола, скрепленных сверху и снизу обручами из прочных веревок. Сверху спадают несколько хвостов из конского волоса. Интерес представляют и вырезанные на каждой кости изображения человеческих лиц - по-видимому, это духи предков, предохраняющие воина в бою или на охоте.

Сикке или кюла сегодня чаще всего надевают знаменитые крутящиеся дервиши из мусульманского ордена Суфи. Делается эта высокая шапка из верблюжьей шерсти, и сами последователи великого Мевланы Руми говорят, что она символизирует собой камень на могиле собственного эго. Однако реальным прототипом суфийского сикке, скорее всего, являются шапки крестьян Анатолии. Шерсть здесь является вполне обычным материалом для изготовления прочных, защищающих от солнца и мороза головных уборов, а по форме сикке очень напоминает ливанскую лаббаде.

Женский обруч

Один из самых закрытых и труднодоступных штатов Бирмы - штат Чин - населен народом, до сих пор сохраняющим во многом свою уникальную, почти первобытную культуру. Здесь еще можно встретить женщин, лица которых полностью татуированы. Каждое из полутора десятков племен чинов имеет свою вариацию костюма. Женщины племени захаунг носят на голове вот этот своеобразный обруч, связанный из твердых стеблей тростника, в который по всему периметру воткнуты стремящиеся вверх длинные иглы дикобраза. К передней части обруча прикреплен горизонтальный металлический стержень, на котором держатся многочисленные подвески из ракушек, свисающие по обеим сторонам лица. Подобный сложный головной убор, конечно, является церемониальным.

Шляпа воина

Головной убор, сплетенный из твердого тростника, является обязательной принадлежностью воинов племени раванг, относящего к народу качинов, проживающих в северных провинциях Бирмы. Он представляет собой подобие шляпы с низкой округлой тульей и загнутыми вверх неширокими полями. В нижней части от сгиба полей вниз идет также небольшая планка, к которой с четырех стороны прикрепляются кабаньи бивни - символ мужественности владельца головного убора. Перед шляпы обозначен самыми крупными бивнями - таким образом, на один головной убор уходит 5 кабанов. Разумеется, воин должен убить их собственноручно.

Порак - праздничный головной убор, украшенный необработанным лазуритом, который носили жительницы Северной Индии.

Туркменские тюбетейки (здесь их называют тахья) бывают самых разных форм и разновидностей, в зависимости от эпохи изготовления, области проживания, возраста и пола владельца. С тахьей связаны многочисленные брачные обряды, ее надевали на голову младенцу, а снимали уже с головы усопшего старого аксакала. Даже папаха (туркменский телпек) носилась поверх тахьи. Однако такие высокие головные уборы сейчас можно встретить, пожалуй, только в музеях да антикварных магазинах. Сделанная из прочной хлопчатой материи, тахья искусно вручную вышита разноцветной шелковой нитью по всей тулье, а верх изготовлен из синего атласа. Носили ее, по всей видимости, незамужние девушки, которым высота убора придавала стройности. Ну, а после свадьбы тахью передавали младшей сестре или дочери.

Мадалла

Непропорционально высокая соломенная шляпа является традиционным головным убором бедуинских пастушек Хадрамаута, региона в южном Йемене. С головы до пят одетые в черное, с закрытыми лицами и прорезями для глаз, в своих остроконечных шляпах эти женщины напоминают привидения, и их боятся сами жители Хадрамаута - хадрами, не говоря уже о приезжих из центрального Йемена. Существует два вида мадаллы - остроконечный принят в долине Вади Доан, а вариант со сглаженной, еще более высокой тульей - в соседней долине реки Хадрамаут.

Корона правителя

Редкостный и дорогой головной убор из гималайской области Ладакх (Индия) являлся, по-видимому, церемониальным убором (короной) одного из племенных князей. Он представляет собой отрезок кожи в виде трехлучевой звезды, два луча которых сшиты между собой на затылке, а третий - наиболее длинный - охватывает голову и спускается назад. Убор расшит более чем 70 крупными камнями бирюзы и других самоцветов, серебряная пряжка в области лба выложена лазуритом. В задней части находится еще одно серебряное украшение. Участок длинного заднего "луча" расшит деревянным бисером. Вес такого убора составляет более 4 кг.

Боусани

Одно из самых тонких изделий йеменских ювелиров - боусани. Строго говоря, боусани - не головной убор, а лишь один из его элементов, налобное украшение, представляющее собой плотный жгут ткани с нашитой бахромой из сорока серебряных подвесок, скрученных в коническую форму, с бубенцами на концах. Удивительная кружевная работа почти всегда именная - на оригинальных боусани с обратной стороны стоит клеймо мастера. Даже носимое под шалью, боусани всегда выглядит ярко - хотя сегодня его можно увидеть на женщинах Йемена все реже.

Ритуальный головной убор

Как только в семье мяо в провинции Гуанси южного Китая рождается девочка, родители немедленно начинают копить деньги на ее свадебный наряд - и в особенности на серебряный головной убор, украшенный длиннохвостой птицей. Такая шапка могла весить до десяти килограммов, и лишь изобретение алюминиевых имитаций позволяет сегодняшним хмонг избежать разорения. Именно такая имитация и представлена в коллекции: ее можно увидеть во время церемоний и традиционных танцев девушек мяо, на свадьбах и религиозных праздниках. Но замужним женщинам носить такой убор запрещено.

Свадебный убор

Это еще не головной убор, а всего лишь его часть. На свадьбу девушки народности пан-яо, проживающей в округе Концзян китайской провинции Гуйчжоу, готовится поистине гигантское головное украшение. Этот головной убор представляет собой кожаный цилиндр, плоское дно которого сильно выдается за его пределы и украшено бахромой из крупного бисера. С боков это дно разрастается в подобие двух крыльев, который в закрученном наверх виде образуют нечто, напоминающее два расходящихся в сторону рога - по-видимому, эти рога имеют символическое значение. Сверху на такой убор прикреплялись дополнительные высокие деревянные дощечки, а сзади добавлялось покрывало, закрывавшее шею и плечи невесты.

Свадебная лента

Дзао-дайбан относятся к так называемым красным дзао - подгруппе большого народа, населяющего районы Южного Китая, северного Вьетнама, Лаоса, Таиланда. Повязки такого рода, выполненные из простой черной материи часто встречаются во вьетнамской провинции Лаокай. Однако этот случай особый: повязка представляет собой множество сшитых воедино лоскутов, вышита мелкими узорами. Длина этой узкой ленты, многократно обвиваемой вокруг головы - 180 см, а бывают



такого рода уборы и до трех метров длиной. Их, конечно, девушки дзао надевают только на свадьбу.

Женский головной убор

Одна из подгрупп народа дзао (называемых также мьен или яо) носит наименование "монетные" благодаря нашиваемым на одежду и головные уборы многочисленных монет или их имитаций. Дзао считаются в северном Индокитае высокоразвитым народом: у них есть своя иероглифическая письменность, своя система религиозных верований и великолепные иконы, которые высоко ценятся на городских рынках. По количеству серебряных украшений на одежде дзао тоже нет равных, хотя в последние десятилетия женщины все чаще продают свои традиционные наряды и изготавливают новые - но уже из недорогих белых металлов. Таков и этот головной убор: по традиции он изготавливался из длинных сплетенных кос его владелицы, которые украшало сверху серебряное украшение, напоминающее антенну. Две спицы, которыми этот своеобразный убор крепился к прическе, также были серебряными. Сегодня в городе Сапа на головах монетных дзао можно видеть лишь копии такого убора из растительных волокон и алюминия.

Женский головной убор

Небольшую подгруппу народа дзао под названием Dao Son Dau можно повидать в провинции Енбай северного Вьетнама. Дзао-сон-дау называют еще "дзао с подпоясанными штанами", а шапка их костюма представляет собой удивительное явление, потому что сделана она из женских волос. Волосы так ладно спрессованы и сшиты, что головной убор совсем не распадается. С боков он обшит обручем из серебряных кружков, а сверху к основанию прикреплено круглое серебряное украшение в виде круга с десятилучевой звездой посредине. Получившееся произведение искусства крепится к прическе с помощью серебряной спицы, на которую нанесен своеобразный орнамент. Такие уборы сейчас встречаются лишь в самых отдаленных высокогорных деревнях, где дзао выращивают рис и чай на террасных полях.

Свадебная накидка

Костюм каждой из народностей северного Вьетнама различается не только фасоном одежды, но и композицией цветов геометрических узоров. Народ нунг таи-кадайского происхождения проживает в нескольких провинциях Вьетнама, нунг родственны китайским чжуанам и вьетнамским таи. Они знамениты своей одеждой расцветки индиго, в которой в 1941 из ссылки во Вьетнам вернулся народный вождь Хо Ши Мин. Данный убор является свадебной накидкой и в длину достигает почти полутора метров.

Название этой группы народа дзао - Dao Huan Chet - буквально переводится с вьетнамского как "дзао в узких штанах". Они проживают в провинциях Хоабинь и Тханьхоа на севере страны, и, как и все народности Вьетнама, выделяются особым, неповторимым костюмом. Платок, представленный здесь, является праздничным головным убором девушек и незамужних женщин. Он сделан из шерсти, прострочен белыми нитями и украшен красными и белыми шелковыми пумпонами, а также длинными подвесками из бисера, спускающимися на плечи девушки.

Платок

Женский головной убор народности черных таи (таи-кадайская семья языков), проживающей небольшими группами в северном Вьетнаме, представляет собой отрез шерстяной ткани длиной около 120 см, вытканной синими и красными прямоугольниками. Верхняя часть, которая крепится к голове невесты, украшена бисером и серебряными подвесками, а также узором из ромбов. Этот вид свадебного убора довольно распространен в горах северного Индокитая, но каждая народность имеет свои узоры и свою расцветку платка. Ведь каждый узор - это символ, о котором пожилые жители горных деревень еще многое могут рассказать.

Головной убор воина

Этот церемониальный головной убор воина племени дани был куплен в центральной части Западного Папуа. Он представляет собой обруч, сделанный из тростника и сшитый растительными веревками. В передней части к обручу прикреплено искусно выделанное чучело одного из видов райской птицы. Помимо такого восхитительного убранства, никаких других украшений головному убору просто не требуется. Сзади на обруче имеются завязки, позволяющие менять размер головного убора. Помимо небольшого народа дани, схожие шапки носят и другие народности острова Новая Гвинея.

Ти-и-лангга

Такие шляпы, больше похожие на скульптурные композиции и достигающие в высоту 50-60 см, до сих пор являются частью национального костюма жителей самого южного из обитаемых островов Индонезии - Роте (Роти), лежащего неподалеку от Тимора. Мужчины плетут их из молодых листьев пальмы лонтар. Считается, что любопытный дизайн ти-и-лангга навеян шляпами с пером, в которых щеголяли португальские мореплаватели - первые европейцы, посетившие Роте в начале 16 века. Их в основном интересовали специи, и хотя Роте, в отличие от соседнего Тимора, небогат ими, остров попал под сильное португальское влияние, ощутимое и по сей день.

Блангкон

В самом центре Республики Индонезия до сих пор существует настоящая, формально независимая монархия. Это Джокьякарта, султан которой одновременно является и наследственным губернатором своей провинции. Когда-то султан Хаменгкобувоно выступил против голландских колонизаторов, оказав помощь революционному генералу Сукарно, и в благодарность ему позволили и дальше править своей вотчиной, жить во дворце и даже содержать личную гвардию. В султанате в ходу и особые национальные костюмы, частью которых является блангкон - шапочка из аккуратно переплетенных отрезов батика, плотно облегающая голову крест-накрест. В нижней части затылка материю собирают в своеобразный узел, символизирующий престиж владельца блангкона. Именно такие шапки носят сегодня местные аристократы и рыцари охраны султанского дворца.

Головной убор невесты

Название и этническую принадлежность этого головного убора одного из народов Афганистана пока определить не удалось.

Шлем с острова Суматра

Любопытный головной убор неизвестного происхождения, известно лишь, что он происходит с острова Суматра. А ведь шлем интересен прежде всего тем, что изготовлен он из длинного животного волоса - по всей вероятности, конского, - путем плетения тонкой и прочной сетки. Свободный концы нитей, закрепленных в сетке, заворачиваются вверх, придавая шлему завершенный вид. Именно из-за своей прочности и воинственного внешнего вида шапка напоминает военный шлем. Известно, что конская шерсть используется в украшении головных уборов батаков - одного из наиболее любопытных народов Суматры.

Этот небольшой головной убор держится на голове только с помощью булавок. На небольшом острове Муху у западного побережья Эстонии, площадь которого составляет всего 200 кв. км, этот убор считается праздничным, в повседневной же жизни эстонки здесь носили связанные на спицах шерстяные длинные колпаки с кистью туттьмютс. Традиционный цвет для тану острова Муху - оранжевый, однако в начале 20 века здешние крестьяне подобрали множество плавучих мин, неразорвавшихся в годы Первой мировой, и использовали находящийся там пироксилин для изготовления новой, ярко-желтой краски, которая и стала на некоторое время цветом традиционного костюма эстонских крестьянок.

Борушка

Село Тарнога одноименного района Вологодской области, 19 век. Донце и задник из шелка, очелье из шерстяной ткани с ручной вышивкой парчовой нитью растительно-цветочного орнамента. Этот вид головного убора замужней женщины близок распространенным на Руси сборнику и повойнику - по сути, это разные названия одного и того же типа шапочки, под которую убирались женские волосы. Характерной особенностью борушки было широкое очелье и конусообразное возвышение над теменем, заложенное спереди вертикальными плотными валиками-борами. Выдающаяся вперед лобовая часть донца борушки характерна для Севера европейской России и помогала сохранить форму убора в случае, если на него сверху надевался плат. На затылке делался разрез, в которых вставлялся шнурок - с его помощью волосы можно было стянуть по размеру.

Коруна

Пинежский район Архангельской области. Картонная основа, изнутри обшивка хлопчатобумажной тканью, снаружи парчовая ткань тремя отрезами. Северный, наиболее шикарный вариант девичьей повязки, распространенной по всей Руси. В высоту коруна достигала 40 сантиметров, сзади сшивалась и выглядела расходящимся кверху усеченным конусом. Обычно она богато украшалась подвесками, однако могла надеваться и без подвесок. Другим названием для коруны является головодец.

Повойник

Этот экземпляр - современного изготовления, однако сделан в строгом соответствии со стилистикой и материалами, использованными еще в 19 веке. Повойник - головной убор замужней женщины, без которого ей фактически запрещалось выходить из дома - в данном случае относится к Зарайскому району Московской области. Обе его части выполнены из алого бархата, расшиты золотой парчовой нитью и стеклярусом, к задней части прикреплен позатыльник из нескольких сшитых лент искусственного шелка. Сверху на повойник мог надеваться платок. Когда-то такие головные уборы жили по нескольку столетий: истлевшая ткань заменялась, а новые элементы нашивались заново новыми поколениями.

Кокошник

Сеченовский район Нижегородской области, 19 век. Состоит из слегка выпуклого донышка, переходящего в затылочную часть и полностью декорированного золотным шитьем с растительным орнаментом, а также очелья, изготовленного из широкой тканой позументной ленты, заложенной в складочки и защипы. Изнутри кокошник продублирован жестким льняным холстом. По-видимому, этот кокошник принадлежал богатой купчихе или дворянке, основная масса селянок даже в праздники надевала кокошники из менее дорогих материалов - бархата или шелка. В старину на Руси кокошник считался едва ли не основной ценностью в составе девичьего приданого. Так, с 17 века сохранились записи о кокошниках "жемчужных с каменьями" или "шитых золотом". Безусловно, такие ценные уборы чинились и латались, чтобы быть переданными следующим поколениям.

Головной убор народности луговых марийцев, носимый только замужними женщинами, называется ошпу. Этнографы отмечают родство этого названия с именами уборов других народов Поволжья и Приуралья - хушпу чувашей, кашпу бесермян, кашмау башкир. Этот экземпляр относится к началу 19 века, однако монеты продолжали дошивать к нему и позже - на кашпу при тщательном рассмотрении оказались двугривенные и пятиалтынные от 1811 до 1916 годов. Характерными являются и круглые зеркальца, прикрепляемые к верхней части ошпу и обрамленные легким ковким металлом.

Данный вид венца (по-латышски вайнаг) относится к юго-западной части Латвии, область Курземе, районы Ница и Барта. Его особенностями являются наличия крупных стеклянных украшений, богатой вышивки, обилие стекляруса и золотого позумента. Такие головные уборы делали в Латвии еще в середине 20 века, так что традиция их изготовления не успела пресечься. Естественно, вайнаг имели право носить только незамужние девушки - замужем было строго воспрещено открывать свои волосы на публике.

Сорока

Кикой или кичкой называется старинный русский головной убор, известный еще с 14 века, восходящий, по-видимому, еще к тотемному убору с двумя рогами. Рогатые кички встречались в народных костюмах центра и юга Руси еще в 19 столетии, но большее распространение получили кички "лопатообразные". С рогатыми кичками долго боролась православная церковь, считая их языческими символами, так что возник обычай покрывать рога шапочкой (ее называли сорокой), в результате чего и создавалась такая своеобразная форма головного убора. Для того, чтобы убор не терял своей формы, между верхними углами "лопаты" вставлена деревянная распорка.

Шимакш

Луговые марийцы, 19 век. Холст, ручная вышивка, в нижней части позатыльня атлас, по краям вышивка шелком, украшен сделанными вручную пуговицами, паетками. Шимакш, пожалуй, был наиболее самобытным головным убором мариек. Он представлял собой продолговатый кусок холста, углы которого на одной из узких сторон были скреплены и составляли треугольник, который, образуя колпачок, надевался на голову. Все поле холста вышивали нитью или шелком, а нижний край шимакша, спускавшийся на спину, обшивали иногда бахромой из шерсти. Шимакш укреплялся на голове при помощи берестяного колпачка, который в свою очередь надевали на скрученный пучок волос. Луговые марийки носили шимакш на темени, а восточные надевали его почти на лоб. Шимакш покрывали холщовым платком или косынкой ("пылышмовичем").

Панама

В Колке на юге Перу расположен самый глубокий в мире каньон, превышающий в глубину (4160 м) американский Гранд-Каньон почти в два раза. Здешние индейцы кечуа предпочитают носить шляпы, которые мы в России называет просто панамами. Однако в отличие от наших пляжных дамочек, женщины в Колке тратят по нескольку месяцев, вышивая свои панамы многочисленными и разноцветными узорами по всей поверхности. Панаму обычно носят с опущенными вниз полями, однако для элегантности сзади их можно загнуть кверху, освобождая пышную косу.

Слово "чульо" происходит из языка индейцев аймара, испокон веков живущих в высокогорных Андах на юге Перу и в Боливии. Чульо сделано для защиты от морозов, которые здесь в летнее время бывают нешуточными: для этого же сделаны и наушники, переходящие в завязки. Ну, а многочисленные бисерные украшения и пумпоны, конечно, сделаны для красоты. В таких чульо ходят мужчины по всему региону Куско. Ходил в нем, быть может, и сам великий Инка?

Монтеро

Район Питумарка в провинции Канчис региона Куско на юге Перу населяют 8000 человек. Здешняя разновидность женского монтеро имеет характерный серебряный крест и небольшую красно-желтую бахрому. Кечуа не видят разницы между повседневным и церемониальным костюмом - здешние женщины носят свои красивые монтеро каждый день.

Монтеро

Именно в Ракчи, в провинции Канчис на юге Перу, находится одна из главных святынь древних инков - огромный храм Виракоча. Собственно, название это символическое, ведь никто не знает, когда и в честь кого был построен инками этот грандиозный комплекс из банко. Однако здесь по сей день сохранились обширные склады для зерна и даже выложенная камнем дорога, ведущая в Куско, столицу великого Инки. Женщины в Ракчи делают свои монтеро из шерсти, выкрашенной в ярко-желтый цвет, с многоцветным узором тесьмой и вышивкой. Крест, форму которого можно видеть на шляпе - вероятно, христианского происхождения.

Сомбреро

Шляпа из бананового листа распространена не только на Кубе (откуда доставлен данный экземпляр), но и на других Антильских островах, включая Гаити и Пуэрто-Рико. Эти сомбреро восходят к головным уборам рабочих на банановых плантациях: они легки, удобны, пропускают воздух, но не свет, и, в отличие от мексиканских широкополых шляп, не задевают полями за стены окрестных строений. В настоящее время такие шляпы в обиходе в основном в сельской местности.

Бигуден

Удивительный пример того, как головной убор дал название целой области. На крайнем западе французской Бретани живут люди, костюмы и обычаи которых уже несколько веков привлекают внимание ученых и художников, но бигуден стал настоящим символом кельтской самобытности здешних жителей. Когда-то этот шнурованный чепец из белой кружевной ткани едва возвышался над головой, но в 20 веке среди бретонок началось натуральное соревнование за высоту бигудена, и уже к 1940-м годам он достигал в высоту 40 см, как и экземпляр в этой коллекции. Бигуден - сложный головной убор, состоящий из четырех элементов: черной бархатной шапочки на затылок, собственно цилиндрического чепца, его задней части, присоединяемой отдельно, и длинных кружевных лент, спускающихся иногда до самого пояса. Вот в таком уборе женщине не стыдно появиться в Стране Бигуден.

Фуэ-нантэз

Такие головные уборы входят в состав национального костюма во французской Бретани. Он состоит из трех частей, скрепленных булавками. Круглая голубая шапочка надевается на голову, к ней прикрепляются две прямоугольных кружевных полоски, а сверху вниз по затылку спускаются атласные голубые ленты. Помимо лент, все компоненты такого головного убора настолько сильно накрахмалены, что на ощупь кажутся пластмассовыми. Когда зародился этот убор, точно неизвестно, однако уже в середине 19 века его изображал на своих полотнах французский художник Лалесс.

Бретонская шляпа

Эта интересная шляпа относится ко второй половине XIX века и произведена в мастерской города Кемпер во французской области Бретань. Она в точности характеризует отличительные особенности традиционного бретонского головного убора: черный бархат, квадратная серебряная пряжка сзади и закрепленные с ее помощью атласные шелковые ленты, элегантно свисающие на спину. Сейчас такие шляпы, пожалуй, можно увидеть лишь на городских праздниках, но еще несколько десятилетий назад и горожане, и крестьяне не появлялись на рынках без своих черных шляп.

Баррет

Источник: www.manhunter.ru

Другие товары