Женский праздничный костюм Архангельской и Рязанской губерний

женский праздничный костюм

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Подобные работы

История возникновения сел Сакмара и Архиповка. Национальный состав Оренбургского казачьего войска. Обычаи и обряды сословия. Казачья свадьба. Праздничный женский костюм сакмарской казачки. Воссоздание комплекта ее одежды и выбор материалов для него.

курсовая работа [772,8 K], добавлена 12.01.2014

Эстетический идеал красоты. Древнегреческие ткани. Их изготовление и оформление. Мужской костюм. Одежда. Обувь. Головные уборы. Причёски. Украшения, аксессуары. Женский костюм. Влияние древнегреческой моды на костюмы и эстетические идеалы.

реферат [52,4 K], добавлена 22.03.2007

Национальный, народный и исторический костюмы. Развитие моды. Понятие о красоте. Греческий костюм. Женский костюм Древней Греции. Эстетический идеал. Греческий орнамент. Состав женского костюма. Современная коллекция на основе моды Древней Греции.

курсовая работа [1,5 M], добавлена 22.12.2008

Изучение особенностей развития итальянской моды, главной законодательницей которой в XV веке была Флоренция, а в XVI в. - Венеция. Отличительные черты ренессансной одежды - живописность сочных, ярких цветовых сочетаний тканей. Мужской и женский костюм.

реферат [30,8 K], добавлена 22.01.2011

Характеристика и этапы развития Древнего Рима: период Республики (III-I вв. до н.э.) и Империи (I-V вв.). Основные занятия древних римлян. Ткани, из которых шилась одежда: лен, шерсть, натуральный шелк, парча. Виды орнаментов. Женский и мужской костюм.

презентация [12,1 M], добавлена 02.03.2011

Одежда как составная часть материальной и духовной культуры общества, стремление к красоте, присущее человеку. Общая характеристика исторической эпохи. Ткани, материалы и цветовая гамма, основные особенности и детали женского костюма различных губерний.

реферат [29,9 K], добавлена 08.06.2010

Женский костюм Флоренции XV века. Характерные особенности мужских варварских причесок и причесок романского стиля. Эволюция женского костюма в Германии в XVII веке. Традиции испанского Возрождения в современном женском образе. Творчество К. Баленсиага.

реферат [3,7 M], добавлена 26.08.2010

Исследование периодов становления Древней Греции. Обзор основных принципов формирования греческого искусства. Анализ особенностей развития костюма под влиянием эстетических представлений греков. Описания традиционной греческой одежды, обуви и украшений.

контрольная работа [613,2 K], добавлена 25.06.2013

Истоки формирования стиля модерн, его основные отличия. Анализ принципов формирования костюма в стиле модерн, образцы. Характеристика женского костюма периода 1890-х годов. Особенности аксессуаров и причесок модерн, необходимость реформы верхней одежды.

курсовая работа [7,4 M], добавлена 17.04.2012

Русский и Белорусский народный костюм. Мужская одежда жителя Древнего Китая. Стиль рококо в искусстве и костюме (XVIII в.). Французский костюм, идеалы красоты. Виды искусства стиля рококо: архитектуры, графики, декоративно-прикладного искусства, живописи.

контрольная работа [27,9 K], добавлена 28.11.2009

по Художественной культуре края на тему:

Женский праздничный костюм Архангельской и Рязанской губерниях

Выполнила: Козлова М.П.

Москва 2012

Женский праздничный костюм Архангельской губернии

Традиционный праздничный женский костюм - это сложный, состоящий из множества предметов и деталей комплекс, который предназначался для праздников и других торжественных случаев, обрядов и ритуалов. Такой костюм, в зависимости от назначения, украшали вышивкой, кружевом, тканым узором или набойкой. Женский костюм можно различать и по некоторым другим признакам: социальному (одежда богатой, зажиточной или бедной крестьянской семьи), временному или сезонному (зимняя или летняя одежда). Различалась также верхняя одежда, комнатная и нательная. Одним из главных признаков был возрастной - девичья одежда отличалась от женского костюма, причем наряд молодой женщины был совсем не похож на наряд женщины более зрелого возраста и на одежду старух. Различия проявлялись в материале и цвете, характере декора и орнамента, в конструктивных особенностях костюма и во множестве других черт, связанных с местными традициями.

Традиционный сарафанный комплекс, состоял из рубахи, одной или нескольких юбок и фартука. Его обязательными атрибутами являлись пояс, платок (или шаль), головной убор и обувь, а дополнениями могли служить различные по форме и конструкции шейные и нагрудные украшения, ювелирные изделия: серьги, кольца, браслеты.

На Русском Севере слово "сарафан" и "рубаха" употреблялись редко, чаще использовали более конкретные и принятые в каждой местности свои названия этих видов одежды. Основой комплекса женской одежды с сарафаном была рубаха. Так же, как и сарафаны, женские рубахи различались по конструкции, материалу, из которого были сшиты, характеру декора и по ряду других признаков, отражавших местную специфику. По конструкции они подразделялись на цельнокроеные и составные. Цельные рубахи шились по всей длине из целых полотен ткани, а составные - из двух частей: верхней, которая называлась "рукава", "воротушка", "вороток", и нижней - "стана", "становины", "станины".

Архивные источники, публикации и материалы экспедиций выявляют различные варианты названий сарафанов. Происхождение этих названий различается, во-первых, по конструктивным признакам, то есть, в зависимости от фасона. Самые древние из них: "костыч", "шушун", "клинник", "косоклинник" - это старинные клинообразные сарафаны; "московик", "москвич" или "круглый" - прямой по конструкции сарафан, сшитый из нескольких прямых полос ткани и собранный вверху под обшивку. По материалу и технике изготовления выделяются "пониток", "тканник", "набивник", "пецетник", "кумачник", "штофник", "гарнитурник", "гумажник", "атласник" и пр. по цвету и способу окраски ткани - "синяк", "пестрядинник", "крашенинник", сюда же можно отнести и "кумачник". По возрастным признакам можно выделить, например, сарафан-"костыч", который на Пинежье в конце XIX века носили только пожилые женщины, а по назначению - свадебный сарафан "лопотину" и "покосник", который надевали только на сельскохозяйственный праздник начала заготовки сена - покос.

С различными типами сарафанов были связаны определенные комплексы предметов, составлявших единый ансамбль - костюм. При этом каждый из этих предметов мог иметь и свое самостоятельное значение.

Косоклинные распашные сарафаны были известны на Поморье под названием "штофники", или "кумачники". Сарафаны-"штофники" шили из шелковой покупной ткани - штофа различных оттенков. Там, где влияние старообрядчества было не особенно сильным, предпочитали ярко-красные ткани, однако чаще всего жительницы Поморья одевались в более сдержанные, приглушенные цвета: лиловый, брусничный, темно-вишневый. Яркую и цветную одежду называли на Поморье "полисной" и считали ее яркий цвет признаком непоморского и даже нерусского происхождения.

В комплект с таким сарафаном входили: короткая белая рубаха, которая называлась "рукава", парчовый полушубочек - вид короткой верхней женской одежды на лямках в виде пелерины - и головной убор - жемчужная или бисерная повязка. Северно-русские повязки Поморья, Пинежья и Мезени по конструкции были высокими и имели вид широкой ленты, которая обхватывала голову кольцом и завязывалась на затылке.

Верхняя часть сшита из позумента - покупной, золотистой парчи в виде ленты, а нижняя - очелье - выполнена из пяти пластин серебристой фольги. Их укрепляли на льняную подкладку и расшивали жемчужным узором. Внизу край повязки завершала жемчужная поднизь в виде фестонов. Дополняли костюм шейные, нагрудные и другие ювелирные украшения.

Девушки с Летнего берега носили "заборочник" ("заброшник", "заборосник") в виде подковообразного воротничка, который плотно закрывал шею и завязывался сзади на тесемки-завязки. Шили их из льняного полотна, выкладывали белью и сплошь расшивали жемчугом или бисером.

На косу девушки-поморки прикрепляли "куст" - украшение, напоминавшее по форме плоский бант и выполненное в технике золотного шитья в прикреп по льняному полотну.

Помимо "заборочников" поморки носили и жемчужные "ожерелки". Это очень красивые шейные украшения из речного скатного жемчуга с особым матовым блеском, которые допускалось носить только девушкам или "молодухам".

Жемчуг нанизывали на тонкую белую льняную или крепкую шелковую нитку и собирали в ожерельица - несколько десятков жемчужных нитей закрепляли за концы с кусочками льняного полотна, к которым пришивали завязки.

Во второй половине XIX века наиболее "модными" у поморских девушек и молодых женщин были прямые или круглые сарафаны на лямках. Их шили из хлопчатобумажных, шерстяных и шелковых тканей. Наряду с покупными тканями использовали и домотканое полотно. На Летнем берегу, в отдельных деревнях Поморского и Зимнего берега шили сарафаны из хлопчатобумажной пестряди - "бумажники". Прямой сарафан из домотканого пестрядиного полотна обычно сочетался с фартуком из того же материала и с составной рубахой с прямыми поликами, верхняя часть которой была сшита из пестряди, а нижняя (стан) - из холста. Поверх фартука повязывали пояс. Завершал костюм головной убор, состоявший из ситцевого повойника и платка. С прямым сарафаном из покупных тканей носили рубахи, верхняя часть которых шилась из тонкого льняного полотна и светлых ситцев.

В начале XX века на Поморье, особенно в районах, близко расположенных к городу Архангельску, появились прямые сарафаны на кокетке. Их шили из самой разнообразной материи: домотканой пестряди, ситца, кумача, шелковых и полушелковых тканей - тафты, муара, атласа, - полушерстяных и шерстяных тканей - гаруса и кашемира. Названия сарафанов на кокетке также происходят от материала, из которого они были сшиты:



"пестрядинники", "кумачники", "атласники", "шелковики", "камчатники", "гарусники", "кашемирники". Эти сарафаны украшали по кокетке оборками, а по подолу - тесьмой, шелковыми лентами и кружевами.

Женский праздничный костюм Рязанской губернии

Рязанский костюм был, пожалуй, самым ярким в южных губерний. Отличается он радостным, звонким цветом кумача. Отличительной чертой рязанского костюма является материи закладного ткачества с ткаными геометрическими узорами плодородия. Недаром традиционный русский костюм называют "многослойным": рубаха, понева, навершник, занавеска, кичка, платок. Древний тип женского сарафана - шушпан со сплошным передним полотнищем. В дальнейшем этот сарафан стал распашной, застёгивающийся на ажурные металлические пуговицы. Из-за большого числа клиньев, сильно расширяющих его в подоле он получил название клиник. В прочем встречались и другие названия по ткани: кумашник, набоешник, штовник. Во второй половине XIX на смену косоклинному пришел прямой сарафан из пяти - шести полотнищ с узкими лямками: лямошник, круглый, раздувай, москвич, шубка. Шили одежду из таких тканей: кумач, атлас, штоф, парча. Но что удивительно, немыслимый преизбыток одежд и пестрота красок непостижимым образом приведены в гармонию.

Верхней одеждой была нагольная шуба - мехом внутрь. Более легким был "пониток" - верхняя запашная одежда из толстого льняного или шерстяного домашнего сукна. Зимнюю одежду дополняли вязанные цветные варежки и чулки. Теплой одеждой была "душегрея", отороченная мехом.

Рязанский костюм для девушки был в особой цветовой гамме. Главную роль играл белый цвет домотканого шерстяного и льняного полотна. Он состоял из длинной рубахи, поверх которой надевалась туникообразная шушка. К шушке полагался широкий черный шерстяной пояс, украшенный на концах тремя поперечно расположенными полосами ромбовидного узора с металлическими блестками. Между ними - темно - красные полоски х/б ткани, желтые шелковые ленты, декорированные стеклянными пуговицами. Концы пояса завершены короткими кистями темно-коричневого цвета. Такой костюм обычно дополняли шейные и нагрудные украшения из бисера "чопки" и "разметки", а также девичья повязка золотного шитья с пушками около ушей. Элементами женского костюма являются в основном рубаха, понева, передник, навершник, шушпан, пониток, свита, шуба, головной убор, обувь, навесные украшения. Понёва - поясная одежда замужних женщин, надевавшаяся поверх белой холщовой рубахи. В основе понёвы всегда лежали три полотнища черной, синей, реже красной шерстяной клетчатой домашнего или кустарного производства ткани. Полотнища сшивались кромками частично или полностью и образовывали прямоугольник, верхняя часть которого собиралась под обшивку на вздержку-гашник.

Несколько типов понёв

Первый из них назывался распашной понёвой и представлял собой описанный выше прямоугольник из трех полотнищ. Часто между полотнищами по всей длине или только в нижней части вшивались полосы красной ткани - сукна или кумача.

В некоторых случаях не до конца пришитая кумачовая вставка, называвшаяся бедром, располагалась между передним и задним полотнищами. Распашную понёву носили в различных губерниях и даже в селах одной губернии по-разному. Ее либо распускали во всю длину, либо подтыкали за пояс одну или обе передние полы так, что сзади образовывался залом, называвшийся кульком.

При надевании несоединенные спереди полы распашной понёвы оставляли открытой нижнюю часть рубахи. Это вызывало необходимость дополнительно украшать ее подол полосами узорного тканья, вышивкой, прошивками.

Второй тип понёвы, получивший название понёва с прошвой. представлял собой юбку, сшитую из трех клетчатых шерстяных понёвных полотнищ и одного гладкого темного из ткани другой фактуры домашнего или фабричного производства, не обязательно шерстяной. Вставка, называвшаяся прошвой, при надевании располагалась впереди и сбоку.

Третий тип понёвы - это понёва-юбка, сшитая из четырех-пяти полотнищ понёвной клетчатой ткани. Принято считать ее более поздним вариантом этой поясной одежды. Манера ношения понёвы с прошвой и понёвы-юбки была различна для будней и праздников. В будние дни, при выполнении домашних и полевых работ, понёва подтыкалась спереди или сбоку за пояс. В праздничные дни, при посещении церкви, во время поездки в город, в гости, понёву носили "врастычку", т.е. спустив ее подол вниз. Ходить в эти дни в "подтыканной" понёве считалось неприличным. Этого не могла позволить себе ни одна женщина.

Праздничные понёвы шились из более дорогой и тонкой шерсти. Они были в большинстве своем более длинными, чем будничные, достигая, в зависимости от местной традиции, колен или спускаясь до середины голени и ниже. Праздничные понёвы украшались цветным гарусом, полосами узорного тканья, серебряным кружевом, позументом, тесьмой, шнуром, блестками и т.п. Украшения располагались горизонтальными полосами, закрывая иногда почти всю ткань понёвы. Особенное внимание при украшении уделялось месту соединения полотнищ понёвы. Вертикальные швы украшали вышивкой гладью цветным гарусом, подчеркивали металлическим кружевом, позументом. Особенно богато украшались понёвы молодых женщин.

Первое надевание понёвы на женщину проходило очень торжественно. В дом к просватанной девушке собирались все ее родственники. Мать невесты, держа понёву в руках, предлагала прыгнуть в нее стоящей на лавке дочке. "Прынь, дитятко, прынь, милая, в вечный хомут, в бабью понёву", - говорила она. Дочь отвечала: "Хочу - прыгну, а хочу - и не прыгну". "Прыжок" девушки в понёву означал ее согласие на свадьбу.

Навершник - нагрудная женская одежда из белого холста, белого или синего сукна домашней выработки. Шились обычно туникообразными, глухими, с овальным или четырехугольным воротом, иногда с коротким разрезом на груди. Навершники, как правило, украшались кумачом, лентами, позументом, бахромой, блестками, полосами узорного тканья. Яркость и обилие украшений зависело от возраста его владелицы. Девушки и молодые женщины носили особенно богато украшенные навершники. Украшения рас полагались на плечах, по краю рукавов, уклады вались горизонтальными полосами по подолу. Рукава были иногда целиком сшиты из полос красного браного тканья, украшались по краю кружевом или кумачом. Край подола часто украшался кружевом, шерстяной бахромой. При сшиве полотнищ ткани вставлялись полосы кумача, плетеная тесьма. Пожилые женщины носили менее украшенные навершники.

Шушпан (шушун, сушан) - туникообразная распашная (располочная) или глухая (круглая) женская верхняя одежда, изготовлялась из трех-четырех полотнищ белой домотканины - шерстяной или ипортяной (см. рис.128). Шушпан по конструкции - видоизмененный навершник, изготовлялся он без ластовиц или с ластовицами из кумача или ситца (белого, цветного). Рукава ("крылья") у шушпана делались до линии локтя, прямые или зауженные книзу, с клиньями, которые присоединялись к среднему полотнищу. Носили шушпаны, вдевая в рукава, а также как накидную одежду, перекинув рукава наперед. В непогоду шушпан набрасывали на голову. Иногда носили два шушпана: один, вдевая в рукава, а другим закрывали голову и лицо. Во время работы в поле шушпан снимали и в него завертывали ребенка.

В Рязанской губернии различаются рязанское, скопинское и михайловское кружево. В самой Рязани и пяти ее пригородных слободах (Ямской-Касимовке, Ямской, Рыбной, Троицкой и Борках) плели тонкое, многопарное. Именно здесь в начале XIX века возник кружевной промысел, существующий и поныне.

Старинных работ конца XVIII - начала XIX века сохранилось очень мало. Они сделаны из тонкого сурового льна с обводкой контуров фигур шелком разных цветов и довольно широки: по 10-15 см. Судя по названиям городского рязанского кружева - "травчатое", "ветка травчатая", "ветка с виноградом", - основные орнаментальные мотивы были первоначально растительными. Эти названия сохранились и впоследствии, но сами узоры настолько геометризировались, что в изделиях конца XIX столетия можно только догадываться об их растительной основе.

В работах рязанских кружевниц были очень распространены и волнистые растительные мотивы. В начале XIX столетия они исполнялись цветными шелками с введением металлической нити. Например, темно-зеленым шелком холодного тона выплетался фон и сетчатый волнистый стебель с лапчатыми листьями, обведенный серебряной сканью. Золотисто-желтая шелковая скань образует внизу трилистники, а вверху линейную полоску. Нижняя кромка кружева ровная, с зелеными отвисными петельками.

Помимо традиционных геометрических и растительных, в рязанском есть группа рисунков, очевидно связанных с западноевпроейскими. За неимением достаточно тонкой льняной пряжи, как в прототипах, их делали из хлопчатобумажной. Полотнянка в этих работах почти отсутствует, тюлевый фон и решетки внутри фигур, выведенных лишь одной сканью, дают им воздушность. Сами узоры незатейливы: ряд "огурцов" одновременно служит основным мотивом и зубцами края так же как волнистые цепочки скани вдоль его кромки иногда с отвисными петельками.

Рязанское кружево в целом - крупное явление в русском прикладном искусстве.

Шедшее на украшение белья и платья кружево "рязанского манера", и "травчатое" для постельного белья, и сцепное для полотенец - все приобреталось купцами в приданое дочерям. Но с годами Михайловское купечество беднело, такие ценные отделки становились для него недоступными, поэтому в конце XIX века лишь в двух-трех семьях в городе умели исполнять трудоемкое многопарное плетение. Еще раньше исчезло сцепное.

С появлением анилиновых красителей во второй половине XIX века хлопчатобумажная пряжа стала окрашиваться. Тогда возникло еще большее разнообразие элементов, не только рисунка, но и расцветки: как ни повторялись в ряду фигуры узора, так не повторялся и цвет этих фигур. Но все-таки при большей нарядности цветного кружева строгий колорит двух оттенков белого цвета гораздо тоньше, красивее.

женский костюм рязанский архангельский

Источник: otherreferats.allbest.ru

Другие товары