Выкройка платья со спущенной проймой

От точки О8 вверх откладываем 1/3 обхвата руки вверху (а если плечи очень прямые, откладываем 1/3 обхвата руки плюс 1 см): О8О9 = 30. 3 = 10 см.

Из точки О9 проводим вправо горизонтальную прямую до пересечения с пунктирной линией проймы, как показано на рис. 41. Точку пересечения обозначаем П2.

Рис. 41. Основной чертеж платья

Соединяем точки П2 и О8, отрезок делим пополам (точка О10), от нее по перпендикуляру влево откладываем 1-0,7 см; О10О11 = 1 см.

По биссектрисе угла от точки О2 откладываем 1/4 ширины проймы минус 1-0,5 см: О2О12 = (12. 4) - 0,5 = 2,5 см.

Оформляем пройму переда, соединяя плавной кривой точки П2, О11, О8, О12, О.

Нагрудная вытачка: из точки Г7 восставляем перпендикуляр, точку пересечения с отрезком Р3Р4 обозначаем P7. Точку Р5 соединяем с точкой П2, в месте пересечения ставим точку P8.

Уравниваем линии вытачек. Для этого измеряем длину первой линии вытачки Г7Р8 (25,5 см) и из точки Г7 засекаем по дуге эту величину, а от точки П2 засекаем по дуге снятую мерку длины плеча минус 0,5 см, минус величина отрезка Р5Р8. Точку пересечения дуг обозначаем Р9.

Глубина вытачки Р8Р9 = 2 (ПОГ I - ПОГ II) + 2,5 = 10,5 см. Глубину вытачки можно проверить также, умножив разность между ПОГ I и ПОГ II на 2 и добавив 2,5 см, а на совсем маленькую грудь - 1,5 см.

Вычерчиваем талевую вытачку. Из точки Г7 опускаем на линию бедер перпендикуляр, точки его пересечения с линиями талии и бедер обозначаем Т8 и Б6. Глубина талевой вытачки равна 2,5-3 см. Верхний конец талевой вытачки понижаем на 3-5 см, в нашем случае Г7в5 = 4 см.

Поднимаем нижний конец вытачки от линии бедер, в зависимости от выпуклости живота, на 1-5 см; в нашем случае Б6в6 = 2 см.

Выемка по боку Т3Т9 равна 2 см. Соединяем точки Т9 и О. Повышаем бок на 0,5-2 см (как на спинке).

Ширина переда по бедрам равна ПОБ плюс прибавка на свободное облегание, минус ширина спинки по бедрам (Б1Б4 = 25 см). Б2Б7 = (52 + 2) - 25 = 29 см.

Ширина по низу равна ширине по бедрам: Н2Н5 = Б2Б7.

Удлинение переда по низу равно 0,5 -1,5 см у середины переда и сводится к бокам на нет.

Построение широкого одношовного рукава показано на рис. 42. Посредине листа бумаги проводим вертикальную линию. Вверху ставим точку П, вниз от которой откладываем мерку длины рукава: ПН = 58 см. Перпендикулярно прямой ПН через точки П и Н проводим горизонтальные линии.

Рис. 42. Чертеж широкого одношовного рукава

Высота оката равна 1/3 обхвата руки вверху, взятого с добавкой на свободное облегание, плюс 4 см. ПГ = [(ОР + доб.). 3] + 4 = [(30 + 4). 3] + 4 ≈ 15,3 см. Высоту оката можно определить и иначе - она равна ширине проймы платья (О1О2 на рис. 41) плюс 3 см (12 + 3 = 15 см).

Находим линию локтя, отложив от точки П мерку длины до локтя и поставив точку Л: ПЛ = 34 см. Эту линию можно определить иначе: к величине отрезка ГН добавить 3 см и сумму разделить пополам.

Ширина рукава равна обхвату руки вверху плюс добавка на свободное облегание: Г1Г2 = 30 + 5 = 35 см. Откладываем вправо и влево от точки Г по 1/2 общей ширины рукава (35. 2 = 17,5); ГГ1 = ГГ2 = 17,5 см.

Каждый из отрезков ГГ1 и ГГ2 делим пополам, точки деления обозначаем Г3 и Г4.

Из точек Г1 и Г2 проводим вниз линии, параллельные ПН, точки пересечения с линией низа обозначаем Н1 и Н2, точки пересечения с линией локтя Л1 и Л2.

Через точку Г3 проводим вверх вертикаль, параллельную ПН, точку пересечения с горизонталью, проходящей через точку П, обозначаем А.

Через точку Г4 проводим вертикаль, параллельную ПН; точку пересечения с линией локтя обозначаем Л3, а вверху - А1.

Таким образом, сетка чертежа готова. Оформляем окат. Отрезки ПА и на ПА1 делим пополам, ставим точки О и О1.

От точки Г3 вверх по вертикали откладываем отрезок, равный 1/2 АГ3 минус 2 см, ставим точку О2; Г3О2 = (15,7. 2) - 2 = 5,8 см.

Отрезок А1Г4 делим пополам, ставим точку О3 (А1Г3 = 15,7. 2 = 7,8 см).

Соединяем прямыми линиями точку О с точкой О2, а точку О1 с точкой О3.

От точки О по биссектрисе угла О2ОП откладываем 1,2 см; ОО4 = 1,2 см.

От точки О1 по биссектрисе угла ПО1О3 откладываем 1 см; О1О5 = 1 см.

От точки Г3 по биссектрисе откладываем 2,5-3 см; Г3О6 = 3 см.

От точки Г4 по биссектрисе откладываем 4,5-5 см; Г4О7 = 4,5 см.

Через точки Г1, О6, О2, О4, П, О5, О3, О7 и Г2 проводим плавную кривую - это и есть линия оката.

Выемка по локтю на передней части рукава равна 1-1,5 см (для полных рук); Л1Л4 = 1 см. Соединяем точку Л4 с точками Г1 и Н1.

От точки Н откладываем влево 1,5 см и ставим точку Н3; НН3 = 1,5 см. Точку Н3 соединяем с точкой Л.

Отрезок Н1Н3 делим пополам, точку деления обозначаем Н4. От Н4 вверх откладываем 1 см; Н4Н5 = 1 см.

Строим вытачку. Влево от точки Л3 откладываем 2 см; Л3Л5 = 2 см.

Из точки Л5 опускаем перпендикуляр к линии низа (точка Н6), удлиняем низ рукава на 1 см; Н6Н7 = 1 см. Оформляем низ рукава через точки Н1, Н5, Г3, Н7, H2 выпукло-вогнутой линией.

Общая глубина вытачки 6 см; Н7Н9 = Н7Н8 = 3 см. Точку Л5 соединяем с точками Н9 и H8 - вытачка готова.

Построение узкого рукава показано на рис. 43. Вычерчиваем прямой угол с вершиной А. От точки А вниз откладываем мерку длины рукава минус 1 см и ставим точку Н. АН = 58- 1 = 57 см.

Рис. 43. Чертеж узкого одношовного рукава

Высота оката равна 1/3 обхвата руки вверху, взятого с допуском на свободное облегание, плюс 4 см: АГ = 1/3 ОР + доб. + 4 = [(ОР + доб.). 3] + 4 = [(30 + 4). 3] + 4 ≈ 15,3 см. Высоту оката можно рассчитать и иначе: она равна 1/4 ПОГ I плюс 3 см, то есть (48. 4) + 3 = 15 см. Для пропорциональных фигур можно пользоваться любой из двух формул расчета; если бюст очень большой, а руки худые или, наоборот, руки очень полные, а бюст маленький, лучше величину отрезка АГ проверить по обоим расчетам и в случае несовпадения данных сложить оба результата, а затем разделить сумму на 2.

Длина до локтя равна мерке минус 1; АЛ = 34 - 1 = 33 см.

Ширина рукава вверху равна 1/2 обхвата руки, взятого с допуском на свободное облегание (если руки полные - плюс 1 см); ГГ1 = (30 + 4). 2 = 17 см.

Отрезок ГГ1 делим пополам, отступив влево от точки деления на 0,5 см, ставим точку Г2.

Влево от точки Г откладываем отрезок, равный ГГ2 (ГГ3 = ГГ2 = 8 см).

Вправо от точки Г1 откладываем отрезок, равный Г1Г2; (Г1Г4 = Г1Г2 = 9 см).

От точки Г1 восставляем перпендикуляр, точку его пересечения с лучом угла А обозначаем А1. Отрезок AA1 делим пополам, точку деления обозначаем буквой П. Это центр рукава.

Чертим окат. Отрезки AП и А1П делим пополам, ставим точки О и О1.

Отрезок А1Г1 делим пополам, ставим точку О3.

От точки Г вверх откладываем отрезок, равный 1/2 АГ минус 2 см, и ставим точку О2; ГО2 = 1/2 АГ - 2 = (15,3. 2) - 2 = 5,6 см.

Точки О и О2 соединяем прямой, продолжаем ее до пересечения с линией Г3Г4, на пересечении ставим точку Г5.

Точки О1 и О3 соединяем прямой, продолжаем ее до пересечения с линией Г3Г4, на пересечении ставим точку Г6.

От точки О по биссектрисе угла О2ОП откладываем 1,2 см и ставим точку О4.

От точки О1 по биссектрисе угла ПО1О3 откладываем 1 см и ставим точку О5.

От точки Г5 по биссектрисе угла Г3Г5О2 откладываем 1,5 см и ставим точку О6.

Чертим выемку по локтю - вправо от точки Л откладываем 0,5-1,5 см (для полных рук 1,5 см), в нашем случае ЛЛ1 = 1 см.

От точки Н влево откладываем 1,5 см (для полных рук 2 см); НН1 = 1,5 см.

Соединяем точки Н1, Л1, Г - это линия переднего переката рукава.

От точки H1 под прямым углом к линии Н1Л1 откладываем 1/2 обхвата кисти, взятого с добавкой на свободное облегание; Н1Н2 = 1/2 (ОК + доб.) = (22 + 2). 2 = 12 см.

Точку Н2 соединяем прямой с точкой на пересечении с линией локтя ставим точку Л2.

Делаем расширение по локтю - от точки Л2 откладываем вправо 1,5 см (для полных рук 2-2,5 см); Л2Л3 = 1,5 см.

Соединяем точки Н2 и Л3, Л3 и Г1 - это линия заднего переката рукава.

Отрезок Л1Л3 делим пополам и, отступя влево на 1 см от точки деления, ставим точку Л4.

Отрезок Н1Н2 делим пополам и, отступя влево на 1 см от точки деления, ставим точку Н3.

От точки Л1 влево откладываем отрезок, равный отрезку Л1Л4 (Л1Л5 = Л1Л4 = 6,5 см).

От точки Н1 влево откладываем отрезок, равный Н1Н3 (Н1Н4 = Н1Н3 = 5 см).

Точки Г3, Л5, Н4 соединяем ломаной линией - это линия переднего среза рукава.

От точки Л3 вправо откладываем отрезок, равный Л3Л4 (Л3Л6 = Л3Л4 = 8,5 см). Точки Л6 и Г4 соединяем.

От точки Н2 вправо откладываем отрезок, равный Н2Н3 (Н2Н5 = Н2Н3 = 7 см). Точки Н2 и Л6 соединяем.

От точки Г1 под прямым углом проводим линию до пересечения с отрезком Г4Л6, на пересечении ставим точку Г7.

На пересечении линий О1Г6 и Г1Г7 ставим точку Г8, от нее откладываем по биссектрисе угла О1Г8Г7 1 см, ставим точку О7.

Плавной линией оформляем окат рукава через точки Г3, О6, О2, О4, П, О5, О3, О7, Г7.

Оформляем вытачку по локтю. Измеряем отрезок Г3Л5, откладываем такую же величину от точки Г7 по прямой Г7Л6. Ставим точку Л7. От нее откладываем длину вытачки 6-7 см (Л7Л8 = 7 см).

Глубина вытачки равна разности длин линии Г7Л6Н5 и линии Г3Л5Н4 (Л7Л9 = 2,5 см).

Линии вытачки уравниваем.





По периметру рукава даем 1,5 см для припуска на швы, внизу достаточно дать 3-4 см.

ЛИФ С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ РУКАВОМ БЕЗ ЛАСТОВИЦЫ

Спинку и перед основного лифа переносим отдельно на большие листы бумаги с таким расчетом, чтобы осталось место на построение цельнокроеного рукава.

Построение спинки (рис. 44,а). Плечевой шов переводим вперед. С этой целью поднимаем плечо у ростка и у вытачки на 1 см, у проймы - на 1,5-2 см (при прямых плечах больше).

Рис. 44. Чертеж цельнокроеного рукава без ластовицы: а - рукав по спинке; б - рукав по переду

Углубляем пройму на 3-4 см или больше. Степень углубления проймы зависит от фасона.

Через точки подъема плеча проводим прямую - это верхняя линия рукава. Длина рукава равна снятой мерке (58 см); если ткань тянущаяся, рукав укорачиваем на 1-1,5 см. Под прямым углом к верхней линии рукава откладываем его ширину, равную 1/2 ОК, взятого с допуском на свободное облегание, плюс 1-2 см: [(22 + доп.). 2] + 1 = [(22 + 2). 2] + 1 = 13 см.

Проводим нижнюю линию рукава, как показано на рис. 44,а.

По биссектрисе образовавшегося угла откладываем 3 см и плавной вогнутой линией оформляем пройму.

Линию низа рукава делим пополам, от точки деления откладываем влево по перпендикуляру 1 см, плавной выпуклой линией оформляем низ.

Бок удлиняем на 1-1,5 см, эту точку соединяем с началом талевой вытачки.

На выкройке отмечаем конец плеча. Эта контрольная точка потребуется при соединении рукава спинки с рукавом переда.

Построение переда (рис. 44,б). Уменьшаем глубину нагрудной вытачки на 2 см, проводим новую линию к концу вытачки. На столько же укорачиваем плечо, отложив от его конца влево 2 см. Ставим контрольную точку. Оформляем новую линию проймы.

Понижаем плечо переда у горловины на столько, на сколько повысили его на спинке (1 см). У проймы плечо поднимаем на 1,5 см. Через эти точки проводим верхнюю линию рукава переда.

Чтобы рукав не стеснял движений, нужно проверить его ширину у проймы (на рис. 44 это место обозначено пунктирной линией с точками). Ширина должна быть не менее снятой мерки окружности руки вверху плюс 2-4 см на свободное облегание. Если ширина недостаточная, верхнюю линию у точки плеча поднимаем выше.

Откладываем на верхней линии рукава мерку его длины (58 см), для тянущихся тканей - минус 1-1,5 см.

Под прямым углом к верхней линии рукава откладываем его ширину, равную 1/2 обхвата кисти, взятого с допуском на свободное облегание: (22 + 2). 2 = 12 см. Рукав переда уже рукава спинки на 1 см.

Углубляем пройму по боку на 3-4 см так же, как на спинке. Проводим нижнюю линию рукава, как показано на рис. 44,б. По биссектрисе образовавшегося угла откладываем 3 см и оформляем плавной вогнутой линией пройму. Удлиняем бок на 1,5 см.

Проверяем нижние линии рукавов переда и спинки: нижний срез рукава переда должен быть короче среза рукава спинки на 1-2 см (для оттяжки).

Линию низа рукава переда делим пополам, от точки деления откладываем по перпендикуляру 1 см. Плавной вогнутой линией оформляем низ рукава.

Рукав может быть уже или шире. Это расширение или зауживание делаем по нижней части рукава (пунктирная линия на чертеже).

По этому же чертежу можно сделать выкройку на рукав 3/4 или до локтя: строим чертеж длинного рукава, а затем от контрольных плечевых точек откладываем нужную по фасону длину.

ЛИФ СО СПУЩЕННЫМ ПЛЕЧОМ И УГЛУБЛЕННОЙ ПРОЙМОЙ

Такой лиф хорош в изделиях мягкой формы с большим допуском на свободное облегание по линии груди (плюс 5-10 см к ПОГ).

Строим основной чертеж платья, отрезаем лиф и вносим следующие изменения.

Углубляем пройму. Степень углубления зависит от фасона и колеблется от 2 см на всю длину бока до линии талии. В нашем случае углубляем пройму на 4 см: откладываем от точек О1 и 02 вниз по 4 см и проводим новую линию проймы (рис. 45,а).

Рис. 45. Чертеж лифа со спущенным плечом и углубленной проймой: а - перед и спинка; б - рукав; в - общий вид деталей после моделирования

Расширяем пройму на 1,5 см по боку спинки и переда. Оформляем линию бока.

Часть плечевой вытачки на спинке переводим в пройму. Для этого от конца вытачки параллельно плечу проводим до проймы прямую, по этой линии разрезаем выкройку и раздвигаем ее вверх так, чтобы у проймы раствор вытачки был равен 1,5 см.

Удлиняем плечо на 1-5 см, в нашем примере на 2 см.

Расширяем спинку от точки О6 влево на 1 см и оформляем новую пройму.

На полочке уменьшаем нагрудную вытачку на 2 см, при этом длина плеча тоже уменьшается на 2 см.

Повышаем плечо на 1,5 см. Новую линию вытачки соединяем с этой точкой повышения и удлиняем плечо на 2 см. Расширяем полочку от точки О8 вправо на 1 см. Оформляем пройму.

Рукав для такого лифа имеет так называемый рубашечный покрой: он шире, чем обычный, и имеет меньшую высоту оката.

Концы плеча переда и спинки соединяем прямой линией, как показано на рис. 45,а. Эту линию делим пополам, из точки деления опускаем перпендикуляр до глубины проймы основного лифа. Измеряем длину перпендикуляра и минусуем 2 см (в нашем примере 19-2 = 17 см) - полученная величина и будет высотой оката.

Вычерчиваем рукав (рис. 45,б). На пересечении двух взаимно перпендикулярных прямых ставим точку Г. Вверх от нее откладываем высоту оката (ГО = 17 см).

Вниз от точки О откладываем сначала длину рукава, равную мерке минус удлинение плеча [ОН = 58 - 2 = 56 см), затем мерку длины рукава до локтя минус 2 см и ставим точку Л.

Через точки О, Г, Л и Н проводим прямые, перпендикулярные ОН. От точки Н влево откладываем 1,5 см, ставим точку Н1 и соединяем ее с точкой Л. Измеряем длину проймы спинки (28 см) и длину проймы переда (27 см), складываем эти величины и делим сумму пополам (28 + 27 = 55; 55. 2 = 27,5 см). От точки О засекаем дуги радиусом 27,5; на их пересечении с горизонталью, проходящей через точку Г, ставим точки Г1 и Г2.

Отрезок Г1Г делим пополам, точку деления обозначаем Г3. Из точки Г3 восставляем перпендикуляр до пересечения с горизонталью, проходящей через точку О, и ставим точку О1. То же делаем справа: отрезок ГГ2 делим пополам, точку деления обозначаем Г4. Из точки Г4 восставляем перпендикуляр, ставим точку О2.

Находим вспомогательные точки оката. Отрезок Г3О1 делим пополам, минусуем 2 см, ставим точку О3 (Г3О1 = (17. 2) - 2 = 6,5 см).

Отрезок Г4О2 делим пополам, ставим точку О4 (Г4О4 = Г4О2. 2 = 17. 2 = 8,5 см).

Отрезки ОО1 и ОО2 делим пополам, ставим соответственно точки О5 и О6.

Через точки О5 и О3 проводим прямую, на пересечении ее с горизонталью, проходящей через точку Г, ставим точку Г5. От точки Г5 откладываем по биссектрисе угла Г1Г5О3 1,5 см, ставим точку О7.

Через точки О6 и О4 проводим прямую до пересечения с той же горизонталью, ставим точку Г6. От точки Г6 откладываем по биссектрисе угла О4Г6Г2 1 см, ставим точку О8.

Оформляем окат рукава.

Внизу от точки Н1 под прямым углом к линии Н1Л откладываем 16 см, ставим точку Н2. От точки Н1 влево откладываем 16 см, ставим точку Н3. Соединяем точки Н2 и Г2, Н3 и Г1.

От точек Г1 и Г2 засекаем дуги, радиус которых равен углублению проймы (в нашем случае 4 см).

От точки О влево и вправо засекаем дуги радиусом, равным 1/2 длины всей проймы, то есть 27,5 см. На пересечении каждой пары дуг образуются точки Г7 и Г8; соединяем их с линиями боковых срезов рукава.

Оформляем окат рубашечного рукава, как показано на рис. 45,б пунктиром.

Узкий рукав строим, считая серединой рукава точку Н1.

ЛИФ С РУКАВОМ РЕГЛАН

Рукав реглан строим по проверенному основному чертежу платья. На свободное облегание к ПОГ I добавляем 5-6 см.

На большие листы бумаги переводим отдельно спинку и перед основного чертежа платья, отметив при этом точки Р, П, О1 и О6 на спинке, О2, О8 на полочке.

Построение спинки (рис. 46,а). От точки Р влево проводим горизонтальную линию, от точки О1 вверх - вертикальную, на пересечении ставим точку П. Углубляем пройму на 1-2 см (в пашем примере на 1,5 см), проводим горизонтальную линию.

Расширяем пройму влево на 1-1,5 см, ставим точку О и плавно соединяем ее с точкой О6 и с боковой линией. Таким образом, в нашем примере новая ширина проймы по спинке составляет 6 + 1,5 = 7,5 см, по переду - столько же. Общая новая ширина всей проймы лифа равна 15 см.

Рис. 46. Чертеж рукава реглан: а - спинка; б - перед; в - общий вид деталей после моделирования

Плечевой шов переводим вперед. Для этого от высшей точки плеча откладываем вверх 1 см, у вытачки - 1 см, в конце плеча - 1,5 см. Проводим новую линию плеча. От точки П влево по линии РП откладываем 3 см для определения направления рукава, ставим точку П1.

По новой линии проймы откладываем влево от точки О новую ширину всей проймы (15 см), полученную точку соединяем прямой с точкой П1, вниз прямую продолжаем произвольно.

Конец плеча соединяем плавной кривой с верхней линией рукава. (При очень прямых плечах точка П1 может совпасть с концом плеча).

От конца плеча откладываем вниз по верхней линии рукава мерку его длины (58 см). Ставим точку Н. Из точки Н перпендикулярно верхней линии рукава проводим прямую.

От конца плеча по верхней линии рукава откладываем высоту оката основного рукава плюс величина углубления проймы (15 + 1,5 = 16,5 см). Ставим точку О3, от нее под прямым углом к верхней линии рукава проводим прямую.

Линию реглана строим при закрытой плечевой вытачке. Расстояние до этой линии по ростку 3-4,5 см (в нашем примере 3 см). Ставим точку Р1, соединяем ее прямой с точкой О6, делим прямую пополам; от точки деления отмечаем вогнутость 1,5 см, ставим точку О5 и оформляем линию реглана, как показано на рис. 46,а.

Обводим контур спинки реглана цветным карандашом (на чертеже - более жирная линия), обязательно отметив точку О6.

От точки О6 вправо откладываем 1 см для расширения рукава, ставим точку О7.

На кальку копируем часть линии реглана от точки О6 вниз до точки О. Переворачиваем кальку так, чтобы получилось зеркальное отображение; совмещаем точку О6 с точкой О7, а конец отрезка - с линией, идущей от точки О, и ставим точку О4. Точку О7 соединяем плавной кривой с точкой О4, удлиняем линию на 0,7-1 см и ставим точку О9. Точки О7 и О5 соединяем плавной линией.

Источник: www.cartalana.ru

Другие товары